Tips Menggunakan Kulkas Agar Hemat Listrik

Tak dapat dipungkiri bahwa kulkas adalah salah satu peralatan elektronik yang mengkonsumsi listrik cukup besar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa kulkas digunakan sepanjang waktu, selalu tersambung ke listrik dalam keadaan "on"/menyala.

Untuk menjawab keluhan konsumen dalam borosnya kulkas dalam mengkonsumsi energi listrik, beberapa perusahaan dengan merek terkenal mencogba berinovasi, salah satu teknologi yang diperkenalkan untuk menghemat energi di kulkas, antara lain, Linear Compressor Refrigerator. Dengan teknologi ini maka kulkas bisa menghemat listrik hingga 41 persen dibanding kulkas buatan generasi sebelumnya.

Linear Compressor Refrigerator adalah teknologi kompresor linear. Kompresor tersebut bekerja dengan gerakan searah, berbeda dengan kompresor di kulkas pada umumnya yang bekerja dengan gerakan dua arah. Sehingga yang dihasilkan dengan teknologi ini adalah kulkas yang  berhasil menghemat energi lebih besar.

Ada pula produsen yang mengklaim bahwa kulkas buatannya yang menggunakn satu pintu hanya mengkonsumsi daya listrik sebesar 22 watt. .

Produk lain mengeluarkan kulkas hemat energi dengan menggunakan tenaga sesuai kebutuhan dan inverter untuk mengurangi konsumsi energi hingga 40%. Selain itu kulkas diklaim sebagai  produk bebas freon yang ramah lingkungan.

Baru-baru ini juga dikembangkan kompresor yang bisa menghemat energi lebih banyak. Pengembangan dilakukan dengan mengurangi gesekan, mengoptimalisasi kompresi, dan meningkatkan efisiensi.

Beberapa produsen juga mencoba cara lain. Misalnya dengan melakukan inovasi  sistem buka tutup pintu untuk memastikan tak terjadi pemborosan energi untuk mendinginkan.

Cara menghemat listrik untuk kulkas di rumah:

• Usahakan jangan terlalu sering/lama membuka pintu kulkas, karena akan menyebabkan kinerja kompresor meningkat sehingga konsumsi listrik akan meningkat pula. Untuk setiap menit anda membuka pintu lemari  es, di perlukan 3 menit full energi untuk mengembalikan suhu kulkas ke suhu yang diinginkan.
• Pastikan pintu kulkas selalu dalam keadaan tertutup rapat, untuk mengakalinya, Anda dapat meletakkan kayu papan di bawah kaki kulkas bagian depan, sehingga kulkas berada pada posisi miring ke belakang, hal ini akan menyebabkan pintu kulkas selalu menutup dengan sendirinya.
• Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan. 
• Jangan memasukkan makanan dan minuman yang masih panas ke dalam kulkas, karena akan membuat kulkas bekerja keras untuk mendinginkannya yang akibatnya konsumsi listrik semakin besar pula.
• Tempatkan kulkas jauh dari sumber panas seperti kompor atau oven. Beri jarak sedikitnya 5 hingga 7 cm dari dinding, sehingga udara dapat bebas beredar di sekitarnya.
• Tempatkan makanan dalam wadah yang berukuran kecil, bila tidak menggunakan wadah usahakan ukuran makanan ataupun minuman dalam ukuiran kecil pula, ukuran yang lebih kecil memerlukan energi yang lebih sedikit untuk mendinginkannya.
• Susun isi kulkas dengan urutan yang benar sesuai peruntukannya, misalnya daging atau ikan diletakkan di rak paling atas. Selain itu beri ruang diantara makanan atau wadah agar udara dingin bisa mengalir dengan leluasa.
• Jangan mengisi kulkas dengan penuh/padat karena membuat kerja kulkas menjadi kurang efisien.
• Pastikan karet penutup disekitar pintu bersih dan rapat. Karet penutup yang masih baik harus bisa menjepit selembar kertas. Apabila kertas dapat dengan mudah di tarik, berarti sudah waktunya mengganti karet penutup. 

Tips memilih kulkas yang hemat energi

• Biasanya kulkas yang hemat energi memiliki logo Energy Star. Logo ini menunjukkan bahwa model tersebut dapat menghemat energi lebih efisien.    
• Perhatikan panduan energi. Beberapa produk punya tanda tersendiri. Misalnya freezer di samping (side-by-side) lebih baik daripada lemari es dengan freezer di atas (freezer-on-top), dan freezer dengan manual-defrost hanya memakan energi separuh dari self-defosters.

Bila lemari es Anda telah berusia lebih dari 10 tahun, pertimbangkan untuk membeli lemari es baru. Karena teknologi selalu berkembang ke arah yang lebih baik, begitupula dengan kulkas, dengan berjalannya waktu, setiap produsen akan mengganti barang produksinya dengan yang lebih hemat energi.

Sumber

Perbaikan KULKAS/LEMARI ES 2 & 1 PINTU

Saya sesungguhnya bukanlah spesialisasi lemari es,.Namun sering kali pelanggan tetap minta bantuan walau sudah saya jelaskan saya bukanlah ahlinya serta tidak didukung peralatan yang memadai. Bagi pelanggan yang tetap ngotot mnta bantuan, terpaksa saya saya bilang tidak bisa buru2 krmhnya dan  jika kerusakan terjadi pada kompresor atau kurang preon saya tidak bisa menanganinya, dan terpaksa minta bantuan teman yg memang spesialis kulkas dan didukung peralatan yg memadai. Biasanya saya melayani pekerjaan diluar bengkel hanya pada hari minggu/libur atau diluar jam buka bengkel saya. Alhamdulillah masih banyak pelanggan/konsumen yg setia menunggu kedatangan saya kerumahnya. 

          Adapun dalam kesempatan ini saya akan coba berbagi pengalaman saya dalam memperbaiki kulkas, khususnya untuk bagian elektriknya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Khusunya bagi pemula atau yang tertarik ingin terjun dibidang ini.

LEMARI ES 2 PINTU (NO FROST/TIDAK BERSALJU)

1.      Keluhan yang paling sering saya jumpai adalah pada bagian frezzer dingin tapi es tidak bisa membeku, sedangkan  bagian bawah sama sekali tidak dingin, Dinding bagian dalam/belakang ruangan frezzer timbul sedikit bersalju padahal seharusnya tidak ada salju….

ð  Hal ini dikarenakan tidak berfungsinya system no frost pada lemari es tsb. Sehingga bunga es pada evaporator (saya suka menyebutnya elemen pendingin) semakin menebal dan akhirnya menutupi saluran sirkulasi udara. Atau bisa juga terjadi kerusakan pada fan blowernya sendiri. Seperti kita ketahui untuk lemari es tipe ini sangat mengandalkan sirkulasi udara yang lancar didalam ruangan lemari es. Dimana udara didalam ruangan lemari es disedot oleh kipas blower melewati evaporator/elemen pendingin lalu dihembuskan kembali keseluruh ruangan lemari es. Begitu seterusnya sampai

 dingin yg dikehendaki tercapai.

ð  Adapun jika system no frost tidak berfungsi, kerusakan dapat saja terjadi pada HEATER, DEFROST TIMER, BIMETAL, THERMO FUSE, SALURAN PEMBUANGAN AIR YANG TERSUMBAT  LENDIR/LUMUT.

Untuk memudahkan kita dalam menangani masalah elektrik pada lemari es, sebaiknya perhatikan skema elektrik yang umumnya terlampir menempel di bagian belakang lemari es (lihat gambar).

ð  HEATER

Adalah part yang berupa elemen pemanas yang dilindungi oleh tabung kaca  dan tudung plat seng atau alumunium yang berfungsi untuk mencairkan bunga es pada evaporator agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menyumbat saluran sirkulasi udara. Letaknya persis dibawah evaporator dibelakang dinding belakang ruangan frezzer. Kerusakan pada komponen ini dapat dikarenakan usia yg sdh uzur, kwalitas yang kurang baik/cacat pabrik, saluran pembuangan air tersumbat sehingga menggenangi heater dan saat terjadi pembekuan kaca pelindung elemen heater pecah. Pengecekan kondisi elemen heater dapat dilakukan dengan multi tester pada skala X10 melaui kabel2 yang tertera pada skema/diagram warnannya. Atau dapat dilakukan dg jalan menjumper langsung 2 kabel pada bimetal, tapi sebelumnya pastikan dahulu posisi timer pada heater.

Saat melakukan penggantian Elemen Heater, pada sebagian lemari kita terpaksa harus melepas/mengangkat evaporator. Lakukanlah secara perlahan dan EXTRA HATI2.mengingat ruang gerak didalam ruangan frezzer yg sempit. Karena jika anda tergesa-gesa dan tidak hati2, pipa2 pada evaporator dapat patah atau retak yang mengakibatkan kebocoran pada preon.

ð  DEFROST TIMER

Adalah timer yang mengatur waktu kerja compressor dan elemen heater yang digerakkan oleh motor listrik kecil, tapi ada juga yang berupa rangkaian elektronik (digital timer) yang sering digunakan pada lemari es berkelas 3-4pintu. Dimana saat compressor bekerja secara otomatis elemen heater tidak bekerja begitupun sebaliknya. Lamanya elemen heater bekerja pada 1x putaran timer kira2 berkisar 15 menit. Untuk koneksi kabel pada defrost timer dapat dilihat pada skema elektriknya.

Letak defrost timer umumnya di bagian belakang/bawah lemari es dekat kompresor atau  

terminal kabel dilindungi box kecil dg lobang sebesar obeng untuk memutar timer. Ada juga

yg letaknya dibelakang/atas dekat motor fan/blower.

    
    ð  BIMETAL/DEFROST THERMOSTAT

Alat ini fungsi sebenarnya adalah switch/saklar yg bekerja berdasarkan suhu. Umumnya dilindungi pelastik tebal yang dpres agar kedap air dan menempel pada evaporator bagian atas.. Saat evaporator cukup dingin kedua kabel pada bimetal tersambung untuk mensuply tegangan secara langsung ke heater. Namun heater baru bekerja apabila timer sudah pada posisi defrost. Saat proses ini motor timer dan compressor tidak bekerja. Setelah bunga es pada evaporator mencair barulah koneksi kedua kabel pada bimetal secara otomatis terputus lalu timer kembali bekerja untuk menghidupkan compressor.

ð  THERMOFUSE

Bentuknya sama dg thermofuse pada seterika atau magic com. Hannya saja pada lemari es terbungkus pelastik tebal kedap air dan menempel pada evaporator bagian bawah. Fungsinya sebagai pengaman apabila bimetal tidak bekerja dan terus mensuply tegangan ke heater sehingga menyebabkan panas berlebihan pada eavaporator.

                                         

ð  SALURAN PEMBUANGAN AIR YANG TERSUMBAT  LENDIR/LUMUT.

Gejalanya dapat dilihat dari keluarnya air tidak pada penampungan air melainkan kedalam ruangan lemari es lalu menetes pada bagian bawah pintu. Jika di biarkan semakin parah lalu terjadi pembekuan maka akan terjadi penyumbatan total shingga air akhirnya menggenangi heater dan merusaknya.

2.      Lemari es tidak ada dingin sama sekali di semua ruangan (lemaries  1pintu)

ð  Perhatikan apakah compressor bekerja atau tidak. Jika compressor bekerja namun udara yg dihembuskan blower masih tidak terasa dingin ada kemungkinan telah terjadi kebocoran pada preon atau buntunya saluran pipa preon. Untuk masalah seperti ini biasanya saya menyerahkan ke ahlinya yang tentu saja telah didukung dengan peralatan yang memadai.

ð  Jika compressor tdak bekerja sama sekali, periksa teg. AC input 220v apakah sudah masuk atau tidak. Jika tegangan 220VAC di terminal kabel ada tapi kompresor masih tidak bekerja…,periksa overload pada compressor, thermostat atau defrost timernya (pada lemari es 2 pintu)

ð  Jika compressor ada respon tapi tidak mau start, hanya berdengung lalu mati saat panas. Caba diganti ptc starternya (jika kabel input ke compressor 2bh) atau capasitor jika kabel input ada 3 bh. Namun sebagian capasitor pada lemari es letaknya agak jauh dari compressor dan adakalanya tersembunyi diruangan dalam lemari es. Untuk hal ini perhatikan skema diagram pada lemari es.

Sumber

CARA MENGETAUHI KERUSAKAN PADA LEMARI ES ( KULKAS )

        Sebelum kita mengetahui kerusakan  pd lemari es ( kulkas ) kita terlebih dahulu mengetahuwi jenis lemari es , pada umumnya ada 2 jenis lemari es yg ada yaitu jenis

DEPRAOS & NOPPROS.

       

         DEPROS : lemari es yg bunga esnya terlihat umunya lemari es satu pintu, tapi

                            Ada juga yg dua pintu

          NOPROS: lemari es yg bunga es tak terlihat sebetunya ada akan tetapi tidak ter

                            Lihat dikarnakan tertutup, kebanyakan yenis ini pada umumnya dua

                            Pitu atau lebih

KERUSAKAN UMUM PADA KULKAS

TIDAK DINGIN.

Pada umumnya banyak orang mengetahuwi lemari es tdk dingin dikarnakan kerusaan pada freonnya habis, padahal ada beberapa kerusakan.

   1 Compesor tidak hidup.

   2. Filter mampet ( tersumbat )

   3. Pipa ada yang bocor / epavorator ada yg bocor.

   4. Comresor tidak ada komresinya ( tekanannya )

   5. Kurang dingin pada lemari es ( kulkas ) 2 pinti / lebih dikarnakan noprosnya tdk bekerja normal.

      

       

Sumber

Penyebab Kulkas Satu Pintu Tidak Dingin

Kulkas satu pintu merupakan lemari pendingin yang cara kerjanya lebih sederhana dibanding dengan lemari pendingin yang lainnya. Kulkas satu pintu tidak dilengkapi dengan alat bantu sirkulasi udara seperti fan dan defrost sebagai penghilang frost secara otomatis, sehingga kerusakan yang terjadi pada kulkas satu pintu kebanyakan pada sistem refrigran. Berikut ini merupakan beberapa penyebab kulkas satu pintu tidak dingin yang sering terjadi:

1. Terjadi kebocoran refrigran atau freon pada sistem refrigran yang mengakibatkan proses pendinginan tidak berjalan dengan baik sebab tidak adanya refrigran sebagai media perpindahan panas dari dalam kulkas menuju luar kulkas.
2. Terjadi kerusakan pada kompresor yang mengakibatkan sirkulasi refrigran tidak maksimal, sehingga proses pendinginan akan berkurang bahkan tidak dingin sama sekali tergantung seberapa parah kerusakan kompresor tesebut.
3. Terjadi kebuntuan pada sistem refrigran yang mengakibatkan proses sirkulasi refrigran tidak lancar. Buntu pada sistem refrigran biasanya terjadi pada pipa kapiler sebab diameter lubang pipa kapileh lebih kecil dari ada diameter pipa yang lainnya.
4. Kerusakan pada rangkain kelistrikan yang meliputi seluruh komponen listrik seperti PTC, thermostat, dan overload. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komponen tersebut akan mengakibatkan kulkas tidak dingin.
5. Pintu kulkas tidak tertutup dengan rapat hal ini biasanya terjadi karena karet pintu pada pintu kulkas sudah tidak rata atau sobek yang mengakibatkan udara dingin yang berada didalam kulkas bertukar dengan udara diluar kulkas sehingga mengakibatkan temperatur rendah didalam kulkas sulit tercapai.

Atau untuk dua pintu lihat di sini
 Berbicara masalah Kulkas yang memang tidak asing lagi, karena boleh di bilang sudah pasti bukan suatu barang mewah, ada yang menggunakan jenis kulkas satu pintu ( alias yang bersalju/berbunga es ) dan ada juga yang menggunakan dua pintu atau lebih ( tidak bersalju ). Nah disini kami mencoba untuk berbagi informasi kepada pembaca semua tentang kendala, atau problem apa yang sering kali terjadi pada unit kulkas dua pintu sehingga mengakibatkan tidak dinginnya kulkas tersebut. Dan perlu kita ketahui komponen dasar apa yang ada pada kulkas dua pintu dan sedikit cara penanggulangannya:
1- Thermo-Fuse terletak / menempel langsung di Evapurator kulkas. Cek pada pintu atas kebanyakan Evapurator saat ini, cabut kedua ujung kabel Thermo-fuse tersebut kemudian hubungkan pada pada multytester dengan ukuran x1 ohm atau x10 ohm, jika pada jarum multytester bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti komponen Themo-fuse masih normal, tetapi jika sebaliknya jika jarum multytester tidak bergerak naik sama sekali itu sama dengan rusak segera ganti yang baru.
Tidak di anjurkan buat pengguna / pemakai kulkas untuk menangani hal ini, Call Teknisi.
2- Timer Kulkas ini terletak di berbagai macam tempat, seperti di samping Compressor kulkas dan juga ada yang di dalam pintu bawah kulkas berbarengan dengan Thermostart Lampu penerangan kulkas. Kalau mau cek kondisi komponen tersebut silahkan lepaskan ke empat kabel yang terhubung dan satu hal jangan lupa beri tanda / label pada kabel satu persatu, di maksud adalah untuk memudahkan pemasangannya kembali. Pada body Timer kulkas terdapat angka 1-2-3-4, pada kebanyakan Timer kulkas 1 dan 3 adalah untuk arus motor rotary ( berputarnya motor Timer ), silahkan Anda test kaki yang nomor 1 dan 3 dengan menggunakan multytester (gunakan skala x10 ohm atau x100 ohm) dan jika jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti kumparan motor Timer tidak rusak, setelah itu silahkan Anda coba dengan hati-hati hubungkan kedua kaki Timer yang nomor 1 dan 3 ke Arus listrik langsung (220 volt) kemudian lihat di body Timer tersebut sebuah kotakan kecil transparan di maksud adalah untuk melihat putaran roda bergigi, dan jika masih berputar berarti Timer kulkas tersebut masih bisa di pakai tetapi kalau tidak berputar berarti minta ganti yang baru.
Tidak di anjurkan buat pengguna / pemakai kulkas untuk menangani hal ini, Call Teknisi.
3- Thermo Defrost terletak pada Evapurator kulkas, Lepaskan kedua ujung kabel tersebut kemudian taruh pada kulkas lain yang masih menyala atau di gunakan dan letakan di suhu minus / preezer kulkas kemudian tinggalkan barang beberapa menit (kurang lebih 5 s/d 10 menit. Jika sudah lalu test kedua ujung kabel tersebut dengan kedua ujung stik multytester dengan ukuran x1 ohm atau x10 ohm, kalau jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti masih normal / berfungsi, tetapi jika jarum tidak bergerak sama sekali berarti Komponen tersebut sudah rusak, ganti dengan yang baru.
Tidak di anjurkan buat pengguna / pemakai kulkas untuk menangani hal ini, Call Teknisi.
4- Motor Fan ini tersimpan di sekitar / area dimana disitu terletak Evapurator kulkas. Lepsakan kabel yang terhubung pada kedua kaki Motor Fan kemudian ambil multytester lalu tempelkan kedua stik multytester tersebut pada dua kaki Motor Fan ( non polaritas ) tersebut, gunakan skala x10 ohm, jika jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti Kumparan (coil ) tidak rusak/terbakar ( motor Fan masih berfungsi atau berputar ). Kalau Anda masih sangsi silahkan Anda coba dengan hati-hati hubungkan kedua kaki Motor fan tersebut dengan Arus listrik 220 volt, Jika tidak berputar itu berarti Motor Fan macet, silahkan Anda ganti dengan yang baru.
Tidak di anjurkan buat pengguna / pemakai kulkas untuk menangani hal ini, Call Teknisi.
5- Cooper Strainer atau Filter kulkas, ini sering kali juga meyebabkan Kulkas tidak dingin karena di dalamnya sudah terlalu kotor (timbulnya penyumbatan) sehingga mengganggu sirkulasi Refrigrant (di kenal dengan sebutan Freon) yang juga melewati pipa kapiler ( Pipa kapiler adalah pipa dengan lubang yg diameternya amat kecil sekali, mulai dari 0.27″ 0.31″ 0.54″ dan 0.70″ ).
Pipa kapiler berfungsi sebagai pengubah freon yg berwujud gas agar menjadi cair, didalam pipa kapiler freon berdesak-desakan lalu masuk kedalam evaporator.
Didalam evaporator freon menguap dan mengambil panas, dengan semburan freon yg berbentuk cair.
Sehingga pipa-pipa di Evaporator menjadi dingin. )saran dari kami lepaskan dan ganti dengan yang baru.
Tidak di anjurkan buat pengguna / pemakai kulkas untuk menangani hal ini, Call Teknisi.
6- Compressor Kulkas Nah…kalau yang ini adalah jantungnya Kulkas, Compressor si pemompa Refrigrant (Freon). Timbul Efeknya kerusakan pada Compressor kulkas adalah tegangan listrik yang tidak stabil (naik turun) / tegangan terlalu rendah sehingga kinerja Compressor menjadi berat ( saran dari kami pasang STAVOLT / STABILIZER ) untuk menghindari tegangan yang tidak stabil, beban muatan melebihi kapasitas kulkas, Kulkas terlalu dekat dengan dinding/tembok rumah, beri jarak antara body kulkas dengan dinding minimal 30 cm untuk sirkulasi udara yang lebih baik, jangan terlalu lama membuka pintu kulkas, pastikan kedua pintu kulkas tertutup rapat saat Anda tinggalkan.
Di anjurkan buat pengguna / pemakai kulkas.
Cara di atas tersebut tergantung bagaimana kebiasaan Anda memperbaiki kulkas, sedikit dari kami berbagi info, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembaca semua, jika ada kesalahan dalam penulisan Artikel silahkan beri kami saran dan keritik Anda lewat kotak komentar di bawah ini, Terima Kasih.
Cara penggantian kompressor kulkas
  Bila anda tidak mengetahui besarnya kapasitas compressor/pk lemari es yg akan anda ganti, sebaiknya anda mencatat kode/type lemari es tersebut lalu anda tanyakan pada showroom merk lemari es tersebut.
bila compressor yg akan anda ganti kapasitasnya kebesaran atau kekecilan akan membuat kinerja lemari es tersebut bekerja tidak maksimal.
perlu juga anda ketahui pengisian freon pada lemari es, tidak semudah melakukan pengisian freon pada ac split.
ini dikarenakan lemari es menggunakan pipa kapiler yg ukurannya berbeda dengan pipa kapiler yg digunakan pada ac split dan ac window.
dengan pipa kapiler yg berukuran kecil membuat rentan terhadap kebuntuan aliran freon jika ada kotoran yg terbawa pada saat freon mengalir.
ganti strainer dan pipa kapiler dengan yg baru bila anda ingin mengganti compressor yg rusak dengan compressor yg baru.
alat yg dibutuhkan untuk mengganti compressor lemari es adalah:
1. alat-alat pengelasan yaitu tabung lpg dan tabung oksigen.
2. manifold.
3. freon 12 atau freon 134A tergantung pada data spesifikasi yg ada pada lemari es.
4. pentil pengisian freon.
5. perak/kawat las tembaga.
6. pemotong pipa/cutter
7. flare-nut/flereng
8. tools/kunci perkakas
compressor lemari es ada dua macam yaitu:
1. compressor piston
2. compressor rotary
compressor piston banyak dipakai pada lemari es satu pintu dan dua pintu, tapi pada lemari es dua pintu ada juga yg memakai compressor jenis rotary.
dalam hal kwalitas sudah jelas compressor jenis pistonlah yg paling handal dibandingkan dengan compressor jenis rotary.
saya pernah mengganti compressor lemari es dengan jenis rotary, pada hari pertama sampai hari ketiga, lemari es tidak ada masalah(dalam keadaan dingin/normal).
pada hari keempat lemari es mengalami kebuntuan aliran freon pada pipa kapiler yg menyebabkan compressor rotary mengalami kerusakan pada bagian klep compressor.
mau tidak mau saya harus mengganti compressor yg rusak itu dengan compressor yg baru kembali.
tapi tidak saya ganti dengan type compressor yg sama, saya menggantinya dengan compressor berjenis piston walaupun saya harus membuat dudukan tambahan karena ruang dudukan compressor rotary yg begitu sempit.
karena compressor rotary pada lemari es berbentuk tabung dan berposisi horizontal dalam penempatannya.
compressor piston pada lemari es, pipa keluarannya ada yg tiga buah dan lima buah.
adapun pipa-pipa yg keluar tiga buah adalah:
- satu pipa tekan/discharge.
- satu pipa hisap/suction.
- satu pipa untuk pengisian freon.
pipa-pipa yg keluar lima buah adalah:
- satu pipa tekan/discharge
- satu pipa hisap/suction
- satu pipa untuk pengisian freon.
- dua pipa untuk pendinginan oli compressor yg terletak pada bagian bawah compressor.
sebelum kita melepaskan compressor yg rusak yaitu dengan cara memanaskan sambungan pipa tekan dan sambungan pipa hisap dengan menggunakan alat pengelasan.
dan sebelum anda melakukan pelepasan pipa yg berada dibagian compressor, cabut kabel-kabel yg menuju ke compressor dan pastikan freon pada sistem pendingin/lemari es, sudah anda buang !!! semuanya.
yaitu dengan cara memutuskan ujung dari pipa ukuran 1/8 (panjang sekitar 10 cm) yg berada pada strainer atau membuangnya lewat pentil pengisian freon.
setelah compressor terlepas dari dudukannya pasang compressor yg baru, bila compressor yg anda ganti menggunakan starting capassitor berarti ada tiga kabel yg menuju ke terminal compressor, jika tidak menggunakannya berarti hanya dua kabel yg menuju ke compressor.
saya sarankan sebelum melakukan pengelasan, coba dulu menjalankan compressor.
sebab bila ujung pipa sudah di las, compressor mengalami kerusakan/macet kita tidak dapat menukarnya kembali.
bila compressor dapat beroperasi barulah anda melakukan pengelasan pada pipa tekan dan pipa hisap.
bila jalur pipa tekan terbuat dari besi, sewaktu anda mengelas pergunakan boraks agar jalur pipa tekan dapat menyatu dengan pipa tekan tembaga yg keluar dari comppressor.
setelah pengelasan pipa hisap dan pipa tekan sudah selesai, beralih pada pengelasan pentil pengisian freon.
sewaktu melakukan pengelasan pentil, buka pentil agar seal/karet tidak meleleh terkena hantaran panas, setelah terpasang dan lap dengan kain basah agar hawa panas pada pentil menghilang, setelah itu pasang kembali pentil seal dan kencangkan.
beralih ketahap pemasangan strainer, terserah anda mau memakai strainer isi silica gel atau strainer kosong/tanpa isi silica gel.
strainer, lubang pengeluaran untuk pipa kapiler ada yg 2 lubang dan 1 lubang (yg dua lubang satunya buat vakum, pasang kapiler 10 cm dan ujungnya biarkan terbuka jgn dilas.)
bila pipa kapiler yg berada pada lemari es anda tidak dapat diganti/heat exchanger (pipa kapiler berada didalam jalur pipa hisap/suction) dan pipa kapiler mengalami kebuntuan, anda dapat menggantinya dengan cara melepaskan evaporator yaitu dengan cara memanaskan dengan alat las, tapi sebelumnya luruskan pipa kapiler agar lebih mudah menarik evaporator keluar.
pada type lemari es jaman sekarang jalur pipa suction/hisap dan kapiler dipress didalam body lemari es tersebut.
bila anda ingin mengganti pipa kapiler bisa lewat jalur pembuangan air atau membolongi body kulkas dengan bor listrik, tapi hati-hati jangan sampai mengenai pipa condenser.
jadi jalur pipa suction dan pipa kapiler berada diluar body lemari es.
setelah strainer dan pipa kapiler terpasang/sudah dilas, vakum lemari es dengan mesin vakum sampai angka 30″ bila anda tidak mempunyai mesin vakum, lakukan vakum melalui lubang strainer.
bila sudah divakum dan jarum pada manifold tidak naik keatas berarti tidak ada kebocoran pada sambungan pipa dicompressor, strainer dan pipa kapiler yg baru saja anda las.
tapi bila jarum manifold masih naik keatas berarti masih ada kebocoran, cari sampai ketemu kebocoran tersebut.
cara penggunaan manifold sudah saya pernah tulis, silahkan baca terlebih dahulu yg belum mengerti cara penggunaan manifold.
setelah tidak ada ruang kebocoran, operasionalkan lemari es, buka kran manifold pada meter biru kearah kiri sambil melihat jarum yg ada pada manifold dan isi freon secara perlahan-lahan sampai jarum menunjukan angka 20 psi, kemudian stop. (lakukan berulang-ulang jangan langsung isi sampai 20 psi agar compressor tidak cepat panas) chek juga ampere compressor dengan clamp meter/tang ampere.
liat sudah berapa tekanan freon yg sudah kita isi, sambil mendengarkan apakah ada desiran aliran freon dievaporator.
bila ada berarti aliran freon berjalan lancar, isi kembali sampai evaporator rata dipenuhi salju(ini untuk lemari es satu pintu)
untu lemari es dua pintu kita bisa melihatnya dari hembusan fan motornya dibagian pintu atas bila sudah mengeluarkan kabut berarti proses pendinginannya sudah maksimal.
untuk pengisian freon lemari es tidak dapat dilakukan secara cepat dan mudah seperti mengisi freon pada ac split dan dibutuhkan kesabaran bila ternyata setelah kita isi satu jam kemudian aliran freon mengalami kebuntuan.
untuk mengetahui lemari es yg mengalami kebuntuan, sewaktu kita melakukan pengisian freon dan manifold sudah menunjukan tekanan 10 psi lalu cabut steker lemari es dan lihat apa jarum manifold naik keatas melebihi dari 10 psi?
bila jarum dapat naik keatas berarti aliran freon pada sistem berjalan lancar.
Sumber

Bahan Pendingin Kulkas dan AC

Pada alat pendingin, suhu dingin tidak bisa berubcn dengan sendirinya. Di sini harus ada proses kerja mesri pendingin itu sehingga menghasilkan temperatur dingin sepeci yang diinginkan. Pada mesin pendingin perlu zat yarg diuapkan sebagai bahan pendinginan. Bahan ini digunakai untuk memperoleh efek pendinginan. Zat ini disebut bahai pendingin. Bahan pendingin bisa berupa cairan, gas, ataj padat. Pada umumnya bahan pendingin adalah suatu zat yarg bekerja sebagai cairan yang bergerak di dalam alat pendingri dan bersirkulasi melalui komponen-komponen yanj fungsional, sehingga memperoleh efek pendinginan dengai cara menyerap panas melalui ekspansi dan penguapan. Jenij bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahai pendingin memiliki karakteristik yang berbeda. Adi persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memilih bahai pendingan agar aman digunakan. Sifat bahan pendingin yanj diperlukan itu antara lain sebai berikut.

1. Harus mudah menguap atau memiliki titik didih yang rendah.

2. Dapat menyerap panas laten sebanyak-banyaknya.

3. Tidak beracun dan tidak mudah meledak.

4. Tidak mudah terbakar.

5. Tidak bereaksi dengan oli pelumas.

6. Tidak bereaksi dengan material dari komponen komponen pipa tembaga.

7. Tidak terkontaminasi dengan bahan makanan apabiU terjadi kebocoran.

8. Tekanan penguapan harus lebih tinggi daripada tekanar atmosfir.

9. Mudah dideteksi apabila bocor.
10. Mempunyai struktur kimia stabil, sehingga tidak terjadi perubahan kimia pada unsur-unsumya, sekalipun dipakai berulang ulang.
Sumber

Jenis-jenis Bahan Pendingin Kulkas dan AC

Secara umum bahan pendingin dapat diklasifikasikan ke dalam empat macam sebagai berikut.

1. Inorganic Compounds

Bahan jenis ini mencakup amoniak, asam-asam sulfur, carbon dioxide, dan methyl chloride.

Ammonia (amoniak) merupakan bahan pendingin yang digunakan pada sistem absorpsi dan pada mesin-mesin besar di industri. Amoniak tidak berwarna tetapi mempunyai bau yang menusuk. Amoniak biasa digunakan pada sistem pendinginan yang menggunakan pendinginan air.

Asam sulfur (belerang dioksida) merupakan bahan pendingin yang banyak dipakai untuk lemari es masa lampau. Belerang dioksida tidak berwarna, berbau, tetapi beracun. Oleh karena itu, tidak aman untuk dipakai.

Carbon dioxide merupakan bahan pendingin yang temperatur kritisnya sangat rendah 31 °C. Akhir-akhir ini solid carbon dioxide (Dry Ice) sebagai bahan pendingin kedua. Dengan bahan pendingin ini, alat pendingin dapat dibuat lebih kecil dan gasnya cukup aman.

Methyl Cloride sering digunakan untuk pendinginan komersial saja. Sifatnya kadang-kadang dapat terbakar pada kondisi tertentu dan juga agak beracun. Oleh sebab itu, bahan pendingin ini tidak aman dipakai.

2. Hydrocarbons

Bahan pendingin ini meliputi methane, Ethane, Propane dan Iain-Iain. Sifat-sifat bahan pendingin ini mempunyai keselamatan yang rendah. Oleh karena itu tidak dipakai dalam rumah tangga. Bahan pendingin ini pada umumnya dipakai di industri petrokimia.

3. Halogenated Carbide

Halogenated Carbide adalah istilah umum untuk hidrokarbon-hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih halogen-halogen seperti antara lain fluor (F), chlor (cl), iodine (I), dan brom (Br) Penggunaan bahan pendingin halogen sekarang mulai popular karena memenuhi persyaratan keamanan). Selain itu ada yang mengandung Fluorine (F) yang disebut Freon. Freon tidak berwarna, hampir tidak berbau, titik didihnya amat bervariasi, tidak beracun, tidak menyebabkan iritasi, tidak menyebabkan karat, tidak meledak di bawah kondisi pemakaian. Secara kimiawi stabil dan sangat aman. Jenis pendingin Freon itu diproduksi dalam bentuk R-11 R-12, R-13, R-12 dll

Bahan pendingin yang beredar di pasar dan banyak digunakan di Indonesia adalah Freon yang diproduksi oleh E. 1. DuPont (Amerika). Merek dan produsen bahan pendingin lainnya antara lain Genetron diproduksi oleh Allied Signal Corporation (Amerika), Forane diproduksi Elf Atochem (Australia), dan Klea diproduksi ICI Americas (Amerika).

d. Azeotropic Mixture

Azeotropic Mixture adalah bahan pendingin campuran dari 2 (dua) bahan pendingin yang berbeda, contohnya Refrigerant-134A. Spesifikasi Refrigerant-134A sebagai berikut.

1. Tidak berwarna dan memiliki bau seperti eter.

2. Berbentuk gas cairan yang tidak dapat menyala atau terbakar pada suhu kamar (27°C).

3. Tidak merusak lapisan ozon (03)

4. Titik didih -26,1 °C.

5. Suhu kritis 101,1 °C.

6. Tekanan kritis 4,06 Mpa (mega pascal).

Beberapa merek bahan pendingin sejenis Refrigerant-134A yang dijumpai di pasar antara lain Freon 134A, SUVAA134A, HFC-134A, Genetron-134A, dan KLEA Forane-134 A.

Sumber

Komponen Mesin Pendingin Kulkas ke 4(Pipa Kapiler Kulkas)

Pipa kapiler {capillary tube) pada umumnya berupa pip; yang mempunyai diameter paling kecil jika dibandingkai dengan pipa-pipa lainnya. Kalau pipa evaporator berdiamete 5/16 inci, untuk pipa kapiler berdiameter 0,026 atau 0,031 Kerusakan yang terjadi pada pipa pipa kapiler ini berupj kebocoran dan penyumbatan pipa.

Dalam mesin pendingin, pipa kapiler berfungsi untu menurunkan tekanan dan mengatur cairan bahan pendingii dan gas dari bahan pendingin. Bahan ini diserap dari dari pipa pipa kondensor. Sebelum masuk kodensor, ada saringanyanj berfungsi sebagai filter

Filter (saringan) berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin yang keluar setelah melakukan sirkulasi agar tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Selain itu, bahan pendingin yang akan disalurkan pada proses sirkulasi berikutnya lebih bersih, sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. Filter harus dapat menyaring kotoran yang mungkin bisa masuk ke dalam sistem pendingin. Kotoran yang terbawa oleh bahan pendingin biasanya berupa korosi (karat), serpihan logam, ataupun kuningan saat pengelasan. Selain itu, komponen filter juga tidak menyebabkan penurunan tekanan aliran bahan pendingin yang memungkinkan sistem terganggu, bahkan sistem terhenti. Perlu diperhatikan, saat melakukan penaambungan filter dengan pipa kapiler, diupayakan tidak memmbulkan penyumbatan ataupun kebocoran. Jika hal ini terjadi, dipastikan sistem pendingin tidak akan bekerja. Dalam mesin pendingin ada dua macam pipa kapiler Masing-masing pipa mempunyai fungsi sendiri-sndiri. Sati pipa berfungsi sebagai pengubah panas {heat exchange/) dar pipa yang satunya berfungsi sebagai pipa penghisap gas dar pipa evaporator. Ketika bahan pendingin berada pada pipe kapiler heat exchanger dalam keadaan bertekanan tinggi Sebaliknya, ketika masuk dan mengalir pada penghisap sudar berubah suhunya menjadi rendah. 

Sumber