Perbaikan KULKAS/LEMARI ES 2 & 1 PINTU

Saya sesungguhnya bukanlah spesialisasi lemari es,.Namun sering kali pelanggan tetap minta bantuan walau sudah saya jelaskan saya bukanlah ahlinya serta tidak didukung peralatan yang memadai. Bagi pelanggan yang tetap ngotot mnta bantuan, terpaksa saya saya bilang tidak bisa buru2 krmhnya dan  jika kerusakan terjadi pada kompresor atau kurang preon saya tidak bisa menanganinya, dan terpaksa minta bantuan teman yg memang spesialis kulkas dan didukung peralatan yg memadai. Biasanya saya melayani pekerjaan diluar bengkel hanya pada hari minggu/libur atau diluar jam buka bengkel saya. Alhamdulillah masih banyak pelanggan/konsumen yg setia menunggu kedatangan saya kerumahnya. 

          Adapun dalam kesempatan ini saya akan coba berbagi pengalaman saya dalam memperbaiki kulkas, khususnya untuk bagian elektriknya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Khusunya bagi pemula atau yang tertarik ingin terjun dibidang ini.

LEMARI ES 2 PINTU (NO FROST/TIDAK BERSALJU)

1.      Keluhan yang paling sering saya jumpai adalah pada bagian frezzer dingin tapi es tidak bisa membeku, sedangkan  bagian bawah sama sekali tidak dingin, Dinding bagian dalam/belakang ruangan frezzer timbul sedikit bersalju padahal seharusnya tidak ada salju….

ð  Hal ini dikarenakan tidak berfungsinya system no frost pada lemari es tsb. Sehingga bunga es pada evaporator (saya suka menyebutnya elemen pendingin) semakin menebal dan akhirnya menutupi saluran sirkulasi udara. Atau bisa juga terjadi kerusakan pada fan blowernya sendiri. Seperti kita ketahui untuk lemari es tipe ini sangat mengandalkan sirkulasi udara yang lancar didalam ruangan lemari es. Dimana udara didalam ruangan lemari es disedot oleh kipas blower melewati evaporator/elemen pendingin lalu dihembuskan kembali keseluruh ruangan lemari es. Begitu seterusnya sampai

 dingin yg dikehendaki tercapai.

ð  Adapun jika system no frost tidak berfungsi, kerusakan dapat saja terjadi pada HEATER, DEFROST TIMER, BIMETAL, THERMO FUSE, SALURAN PEMBUANGAN AIR YANG TERSUMBAT  LENDIR/LUMUT.

Untuk memudahkan kita dalam menangani masalah elektrik pada lemari es, sebaiknya perhatikan skema elektrik yang umumnya terlampir menempel di bagian belakang lemari es (lihat gambar).

ð  HEATER

Adalah part yang berupa elemen pemanas yang dilindungi oleh tabung kaca  dan tudung plat seng atau alumunium yang berfungsi untuk mencairkan bunga es pada evaporator agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menyumbat saluran sirkulasi udara. Letaknya persis dibawah evaporator dibelakang dinding belakang ruangan frezzer. Kerusakan pada komponen ini dapat dikarenakan usia yg sdh uzur, kwalitas yang kurang baik/cacat pabrik, saluran pembuangan air tersumbat sehingga menggenangi heater dan saat terjadi pembekuan kaca pelindung elemen heater pecah. Pengecekan kondisi elemen heater dapat dilakukan dengan multi tester pada skala X10 melaui kabel2 yang tertera pada skema/diagram warnannya. Atau dapat dilakukan dg jalan menjumper langsung 2 kabel pada bimetal, tapi sebelumnya pastikan dahulu posisi timer pada heater.

Saat melakukan penggantian Elemen Heater, pada sebagian lemari kita terpaksa harus melepas/mengangkat evaporator. Lakukanlah secara perlahan dan EXTRA HATI2.mengingat ruang gerak didalam ruangan frezzer yg sempit. Karena jika anda tergesa-gesa dan tidak hati2, pipa2 pada evaporator dapat patah atau retak yang mengakibatkan kebocoran pada preon.

ð  DEFROST TIMER

Adalah timer yang mengatur waktu kerja compressor dan elemen heater yang digerakkan oleh motor listrik kecil, tapi ada juga yang berupa rangkaian elektronik (digital timer) yang sering digunakan pada lemari es berkelas 3-4pintu. Dimana saat compressor bekerja secara otomatis elemen heater tidak bekerja begitupun sebaliknya. Lamanya elemen heater bekerja pada 1x putaran timer kira2 berkisar 15 menit. Untuk koneksi kabel pada defrost timer dapat dilihat pada skema elektriknya.

Letak defrost timer umumnya di bagian belakang/bawah lemari es dekat kompresor atau  

terminal kabel dilindungi box kecil dg lobang sebesar obeng untuk memutar timer. Ada juga

yg letaknya dibelakang/atas dekat motor fan/blower.

    
    ð  BIMETAL/DEFROST THERMOSTAT

Alat ini fungsi sebenarnya adalah switch/saklar yg bekerja berdasarkan suhu. Umumnya dilindungi pelastik tebal yang dpres agar kedap air dan menempel pada evaporator bagian atas.. Saat evaporator cukup dingin kedua kabel pada bimetal tersambung untuk mensuply tegangan secara langsung ke heater. Namun heater baru bekerja apabila timer sudah pada posisi defrost. Saat proses ini motor timer dan compressor tidak bekerja. Setelah bunga es pada evaporator mencair barulah koneksi kedua kabel pada bimetal secara otomatis terputus lalu timer kembali bekerja untuk menghidupkan compressor.

ð  THERMOFUSE

Bentuknya sama dg thermofuse pada seterika atau magic com. Hannya saja pada lemari es terbungkus pelastik tebal kedap air dan menempel pada evaporator bagian bawah. Fungsinya sebagai pengaman apabila bimetal tidak bekerja dan terus mensuply tegangan ke heater sehingga menyebabkan panas berlebihan pada eavaporator.

                                         

ð  SALURAN PEMBUANGAN AIR YANG TERSUMBAT  LENDIR/LUMUT.

Gejalanya dapat dilihat dari keluarnya air tidak pada penampungan air melainkan kedalam ruangan lemari es lalu menetes pada bagian bawah pintu. Jika di biarkan semakin parah lalu terjadi pembekuan maka akan terjadi penyumbatan total shingga air akhirnya menggenangi heater dan merusaknya.

2.      Lemari es tidak ada dingin sama sekali di semua ruangan (lemaries  1pintu)

ð  Perhatikan apakah compressor bekerja atau tidak. Jika compressor bekerja namun udara yg dihembuskan blower masih tidak terasa dingin ada kemungkinan telah terjadi kebocoran pada preon atau buntunya saluran pipa preon. Untuk masalah seperti ini biasanya saya menyerahkan ke ahlinya yang tentu saja telah didukung dengan peralatan yang memadai.

ð  Jika compressor tdak bekerja sama sekali, periksa teg. AC input 220v apakah sudah masuk atau tidak. Jika tegangan 220VAC di terminal kabel ada tapi kompresor masih tidak bekerja…,periksa overload pada compressor, thermostat atau defrost timernya (pada lemari es 2 pintu)

ð  Jika compressor ada respon tapi tidak mau start, hanya berdengung lalu mati saat panas. Caba diganti ptc starternya (jika kabel input ke compressor 2bh) atau capasitor jika kabel input ada 3 bh. Namun sebagian capasitor pada lemari es letaknya agak jauh dari compressor dan adakalanya tersembunyi diruangan dalam lemari es. Untuk hal ini perhatikan skema diagram pada lemari es.

Sumber

CARA MENGETAUHI KERUSAKAN PADA LEMARI ES ( KULKAS )

        Sebelum kita mengetahui kerusakan  pd lemari es ( kulkas ) kita terlebih dahulu mengetahuwi jenis lemari es , pada umumnya ada 2 jenis lemari es yg ada yaitu jenis

DEPRAOS & NOPPROS.

       

         DEPROS : lemari es yg bunga esnya terlihat umunya lemari es satu pintu, tapi

                            Ada juga yg dua pintu

          NOPROS: lemari es yg bunga es tak terlihat sebetunya ada akan tetapi tidak ter

                            Lihat dikarnakan tertutup, kebanyakan yenis ini pada umumnya dua

                            Pitu atau lebih

KERUSAKAN UMUM PADA KULKAS

TIDAK DINGIN.

Pada umumnya banyak orang mengetahuwi lemari es tdk dingin dikarnakan kerusaan pada freonnya habis, padahal ada beberapa kerusakan.

   1 Compesor tidak hidup.

   2. Filter mampet ( tersumbat )

   3. Pipa ada yang bocor / epavorator ada yg bocor.

   4. Comresor tidak ada komresinya ( tekanannya )

   5. Kurang dingin pada lemari es ( kulkas ) 2 pinti / lebih dikarnakan noprosnya tdk bekerja normal.

      

       

Sumber

Penggunaan dan Pemeliharaan Kulkas

Lemari es merupakan kesatuan sistem jaringan yang kompleks. Apabila terdapat masalah pada sistem, perlu diperiksa beberapa bagian yang menjadi penyebab masalah tersebut. Dengan kata lain, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah masalah pada sistem lemari es. Misalnya saja, sesuatu atau air yang diletakkan di dalam lemari es tidak dingin ataupun beku, pasti ada bagian yang rusak. Perlu diperhatikan, banyak faktor yang menjadi penyebab kasus tersebut. Untuk menelusurinya, bisa dimulai dari sistem kelistrikan lemari es. “Penggunaan dan perawatan kulkas”

Listrik adalah sumber tenaga utama penggerak komponen lemari es. Banyak kasus kerusakan pada lemari es terjadi pada sistem kelistrikannya. Pengecekan pertama kali kelistrikan dimulai pada bagian stop kontak. Stop kontak merupakan jalan pertama masuknya aliran listrik ke dalam sistem. Tidak adanya aliran listrik pada stop kontak disebabkan empat hal yaitu listrik mati dari pusat, sekering listrik utama putus, stop kontak aus atau terbakar, dan kabel penghubung stop kontak terkelupas atau putus.

Apabila aliran listrik, stop kontak, dan kabel penghubung dalam kondisi normal, peril dilakukan pengecekan tegangan listrik yang digunakan lemari es. Tegangan yang diperlukan oleh lemari es adalah 110 volt (untuk buatan Eropa) dan 220 volt. Jika Anda menggunakan kulkas dengan tegangan kerja 110 volt, sebaiknya periksa kondisi travo (step-up) karena saat ini pasokan listrik di Indonesia telah menggunakan tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan listrik yang dibutuhkan biasanya tertulis pada body belakang lemari es. Hendaknya dilakukan pengecekan pada kompresorsebelum melakukan pengecekan pada komponen lainnya, apakah terjadi body contact atau tidak.

Penggunaan lemari es yang benar dan pemeliharaan yang baik dapat menjadikan lemari bs tahan lama dan tidak mudah rusak. Penempatan lemari es juga hams benar. Di bagian belakang lemari es harus disediakan ruang agar jaringan pipa kondensor yang berada di luar tidak panas. Pipa kondensor harus mendapatkan udara yang cukup agar bisa bekerja dengan sempurna. Oleh sebab itu, lemari es sebaiknya tidak ditempatkan rapat dengan tembok. Bagian belakang lemari es diupayakan tidak menyentuh tembok, agar kerusakan pipa kondensor dapat dihindari. Jika kondensor menyentuh tempok secara tidak langsung akan mengurangi daya pipa tersebut untuk mendapatkan udara dari luar yang cukup baik. Jarak yang cukup baik kira-kira 20 cm dari tembok. Hal ini bertujuan agar sirkulasi udara pada kondensor terjaga dan memungkinkan terjadinya pelepasan kalor yang dibawa ke luar bahan pendingin (refngerant).

Memberi bantalan atau dudukan isolator pada kaki-kaki lemari es dapat mencegah korosi pada bagian bawah lemari es, juga dapat menghindari body contact atau konslet. Sebaiknya, pasokan listrik lemari es dari stop kontak tidak digunakan bersama untuk perabotan listrik lainnya (stop kontak tunggal). Hal tersebut mengurangi resiko stop kontak terbakar akibat arus listrik yang melewatinya melebihi batas maksimum.

Jangan meletakkan lemari es di dekat perabotan sumber panas, misainya kompor. Hal tersebut menyebabkan udara di sekitar kondensor memuai. Akibatnya proses pertukaran panas di kondensor kurang optimal.

Apabila listrik sentral padam, lepaskan hubungan listrik lemari es dari stop kontak. Hal tersebut perlu dilakukan agar kompresordan komponen kelistrikan lemari es terhindar dari

kerusakan, sebab dikhawatirkan pada saat listrik sentral kembali menyala, tegangan listrik belum stabil. Selain itu, ha! tersebut berguna untuk mengistirahatkan kerja kompresor, Sebaiknya untuk meyalakan kembali tunggu 10-15 menil kemudian agar kondisi tegangan listrik sentral sudah stabil Pada pemakaian pertama (kompresor baru), sebaiknya pengaturan suhu diatur secara bertahap. Maksudnya, putar pengatur suhu pada posisi ke-1 (lemari es tanpa isi). Biarkan selama kurang lebih 2-3 jam. Setelah dirasa kerja kompresor stabil atau suhu di setiap bagian rak merata, suhu dapat diatur pada posisi ke-2, ke-3, dan seterusnya. Apabila lemari es tidak digunakan dalam jangka waktu cukup lama, sebaiknya lemari es disimpan kembali ke dalam kardusnya.

Selain itu, dalam penggunaan lemari es, hendaknya tidak terlalu sering membuka dan menutup pintu mesin pendingin, Akibat dari seringnya membuka dan menutup pintu kulkas akan menimbulkan udara dingin dari dalam lemari pendingin menjadi kurang, dan pada pipa evaporator akan timbul bunga-bunga es yang membeku sehingga mempengaruhi dan menghambat proses pendinginan.

Sebaiknya penyimpanan barang-barang seperti sayuran, telur dan botol atau kaleng dalam ruang mesin pendingin diperhatikan jarak kerapatannya. Jika terlalu rapat dan penuh sesak akan menghambat sirkulasi suhu dingin di dalamnya. Penempatan barang dalam lemari es harus diatur, sehingga tidak terlalu padat. Dengan demikian peredaraM suhu dingin merata ke segala penjuru ruang di dalam kulkas.

Periksa dan bersihkan pipa kondensor yang berada di belakang kulkas (mesin pendingin) sekurang-kurangnya sebulan sekali. Biasanya pada pipa kondensor akan tertempel debu-debu. Jika debu dibiarkan menempel di permukaan pipa kondensor, hal ini akan mempengaruhi cara kerja pipa tersebut. Proses pendinginan akan terganggu dan terhambat.

Bersihkan dengan menggunakan kuas halus secara perlahan-lahan dan hali-hati.

Disarankan pula untuk memeriksa ketika kompresor dalam keadaan sedang bekerja. Adakah kerusakan atau gangguan-gangguan. Dengarkan dengan cermat suara mesin kompresorbarangkali ada suara yang tidak beres. Rangkaian pengaman atau otomatis kontrol hendaknya diperiksa sekali waktu. Dimungkinkan ada kerusakan pada bagian rangkaian ini. Jika ada kerusakan maka mesin pendingin akan terus bekerja walaupun pipa evaporator mempunyai suhu yang beradapada titikbeku. berikut tips “perawatan kulkas”

A, MERAWAT EVAPORATOR KULKAS

Pada permukaan pipa evaporator biasanya dalam waktu yang relatif lama akan tertempel bunga-bunga es dan mengeras. Hal ini perlu dilakukan pembersihan. Untuk membersihkan bagian permukaan pipa evaporator, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

1. Matikan hubungan motor listrik (dinamo) dengan aliran listrik.

2. Biarkan beberapa saat sampai es yang menempel pada permukaan pipa evaporator mencair.

3. Jika keadaan es di permukaan pipa evaporator sudah mencair, gosoklah dengan menggunakan kain lap yang telah dibasahi dengan air hangat. Jangan sekali-kali membersihkan permukaan pipa evaporator dengan benda keras atau tajam. Jangan pula menggunakan cairan kimia. Hal itu akan mengakibatkan kerusakan pada pipatersebut.

4. Pada ruang dan bagian luar lemari pendingin cukup dibersihkan dengan kain lap lunak yang terlebih dahulu dibasahai dengan air hangat.

Hendaknya bongkahan es dan bunga es di evaporato tidak dicongkel dengan menggunakan benda tajam. Untul mengatasi ini, dapat dilakukan dengan cara menon-aktifkar lemari es saat terjadi bunga es berlebih (pada lemari defros dan semi no-frost). Buka pintu kulkas dan evaporator, biarkar bunga es mencair. Bersihkan juga saluran pembuangan ai yang tersumbat bunga es

Hendaknya bongkahan es dan bunga es di evaporato tidak dicongkel dengan menggunakan benda tajam. Untul mengatasi ini, dapat dilakukan dengan cara menon-aktifkar lemari es saat terjadi bunga es berlebih (pada lemari defros dan semi no-frost). Buka pintu kulkas dan evaporator, biarkar bunga es mencair. Bersihkan juga saluran pembuangan ai yang tersumbat bunga es.

B. MEMBERSIHKAN KULKAS

Perlu Anda ketahui, lemari es tidak steril dari bakteri dar jamur 100%. Bakteri dan jamur tersebut mungkin terbawa oler makanan atau benda yang dimasukkan ke dalam lemari es Bakteri dan jamur tidak akan mati pada suhu rendah, tetap hanya membuat tidak aktif untuk sementara. Kondisi suhu d lemari es naik (tidak dingin) memungkinkan bakteri dan jamui aktif kembali. Oleh sebab itu, lemari es perlu dijaga kebersihannya dan steril dari bakteri dan jamur merugikan, Untuk membersihkan lemari es nonnaktifkan atau matikan kulkas terlebih dahulu. Beberapa hal perlu diperhatikan saal membersihkan kulkas. Keluarkan semua isi lemari es. Bersihkan bagian dalam lemari es dengan air hangat menggunakan kain lembut atau spons. Agar lebih bersih dan menghilangkan noda minyak sisa makanan sebaiknya gunakan busa sabun yang beraroma netral supaya tidak merusak aroma makanan saat lemari es diaktifkan. Bersihkan juga bagian gasket magnetis (sekat isolator) pintu lemari es.

C. MENYIMPAN MAKANAN

Pastikan makanan atau minuman yang akan dimasukkan ke dalam lemari es berada pada kondisi suhu kamar. Hendaknya tidak menyimpan makanan dan minuman dalam keadaan hangat atau panas. Makanan yang berbau tajam (seperti durian) sebaiknya ditutup rapat atau dibungkus dengan alumunium foil agar tidak merusak aroma makanan lainnya. Makanan segar seperti sayur dan buah tidak disimpan terlalu lama di lemari es karena akan memengaruhi rasa makanan tersebut. Makanan atau sayur yang telah dimasak maksimal dapat bertahan selama 3 hari tanpa mengubah rasanya (tergantung kondisi lemari es). Buah dan sayur segar dapat bertahan lebih lama dari 7 hari. Hindari menyimpan minuman botol kaca, buah-buahan, dan sayur segar di dalam evaporator (ruang pembeku). Botol kaca bisa pecah dalam ruang pembeku.

Sumber 

Alat Untuk Memperbaiki Kulkas yang ke 3(Kompor (Brader))

KOMPOR (BRANDER)

          Kompor atau brander berguna untuk mengelas dan melepas sambungan pipa. Selain mengelas atau melepas sambungan, brander jugabisa digunakan untuk menutuppipa setelah pengisian bahan pendingin. Brander terdapat dua jenis, yaitu berbahan bakar gas elpiji dan oksigen. Bahan untuk mengelasnya bisa menggunakan timah, perak, atau kuningan. Untuk memperoleh panas yang maksimal, lebih baik menggunakan kompor yang berbahan bakar elpiji.

D. SOLDER ELEKTRIK

Solder elektronik diperlukan untuk mememperbaiki mesin pendingin. Alat ini berfungsi untuk menyolder pipa yang bocor atau dalam pekerjaan penyambungan. Solder elektrik yang dipakai di sini tidak sama dengan yang digunakan para memperbaiki radio. Solder yang diperlukan berkekuatan diatas 250 volt agar bisa melelehkan timah keras.

Apabila kebocoran kecil terjadi pada pipa-pipa yang dialiri tekanan gas dingin hendaknya dilakukan penyolderan untuk menghemat biaya. Jika yang bocor pada pipa-pipa yang dialiri udara panas, hendaknya diganti saja. Perhatikan solder elektrik berikut ini!

Dalam pengerjaan penyolderan, permukaan pipa yang disolderharus dibersihkan dari kotoran yang menempel, agar timah dapat menempel. Sebelum disolder harus dibersihkan kemudian diberi pasta.

E. PERALATAN TESPEN

Tespen adalah alat suatu untuk mengetahui adanya aliran tegangan AC dan sekaligus dipakai untuk obeng. Bentuknya menyerupai obeng, tetapi pada bagian dalam tangkainya dilengkapi semacam lampu yang dapat dipakai untuk mengetes adanya aliran listrik. Jika ada arus ;istrik, maka lampu menyala. Pada ujung batangnya ada baut yang berhubungan dengan kutub lampu. Sementara kutub lainnya berhubungan dengan tangkai (pencolok) obeng tersebut. Pada saat mengetes arus, batang obeng dipegang dengan jari :elunjuk menyentuh pada bagian baut yang ada di atas batang tersebut. Selanjutnya, tempelkan ujung obeng pada tempat yang diduga ada aliran listriknya. Jika memang terdapat aliran, obeng akan menyala.

menyala.

F. SEPERANGKAT OBENG LENGKAP (SATU SET)

Gambar 4. Bermacam-macam Obeng

Obeng harus dipersiapkan sebelum melakukan pekerjaan memperbaiki dan memeriksa mesin pendingin. Obeng berfungsi untuk membuka baut-baut {screw-screw) yang menjadi pengikat bagian satu dengan yang lainnya. Obeng yang disiapkan hendaknya bermacam-macam ukuran, karena baut yang terpasang di mesin pendingin pun beraneka ragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Oleh sebab itu, obeng yang dipersiapkan satu set obeng mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan obeng dalam bentuk pipih (-) dan bentuk kembang (+). Perhatikan gambar obeng set berikut!

G. SEPERANGKAT KUNCI PAS

Mesin pendingin menggunakan bermacam-macam. Untuk melepaskan dan memasangnya, mungkin tidak cocok dengan menggunakan obeng. Untuk kita kita membutuhkan kunci pas. Oleh karena itu, seperangkat alat kunci-kunci pas segala ukuran harus disiapkan pula.

CERMIN GIGI (DENTAL MIROR)

Cermin gigi berfungsi untuk memeriksa bagian-bagian pipa, bagian dalam yang dicurigai terdapat kebocoran. Apabila sudah dipastikan ada kebocoran, maka pada bagian itu harus segera ditandai, agar memudahkan dalam mencari dan menyoldernya. Jika tidak ditandai dikhawatirkan akan tidak diketemukan lagi. Dengan demikian akan menambah pekerjaan lagi. Dental miror biasanya dilengkapi dengan lampu baterai. Ini akan membantu memudahkan dalam mencari bagian-bagian pipa yang bocor dalam gelap.

POMPA VACUM

Pompavacum dipasang pada pipa agar di dalam pipa mesin pendingin menjadi vacum. Hal ini dilakukan sebelum mesin pendingin diisi gas freon (bahan pendingin).Pompa vacum yang bertipe kecil berupa kompresor hermatic, sedangkan yang besar memakai dinamo yang terpisah.

Sumber

Alat-Alat untuk Memperbaiki Kulkas/mesin Pendingin

Alat untuk memperbaiki kulkas antara lain:

1. Multitester
2. alat pemotong, pengembang, penutup pipa
3. Konpor/ brander
4. Solder elektrik
5. Peralatan tespen
6. Perangkat obeng lengkap (satu set)
7. Seperangkat kunci pas
8. Cermin gigi (dental miror)
9. Pompa vakum

A. MULTITESTER

            Untuk memperbaiki mesin pendingin, diperlukan pemahaman tentang bagian-bagian mesin pendingin dan seperangkat alat-alat kerja. Tanpa alat kerja, akan sulit memperbaiki mesin pendingin yang rusak. Oleh sebab itu, siapkanlah seperangkat alat-alat untuk membantu memudahkan anda bekerja. Adapun alat-alat atau perlengkapan yang dibutuhkan sebagai perlengkapan kerja mesin pendingin antara lain sebagai berikut.

Multitester atau osiloskop adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan listrik, arus listrik dan besar atau nilai penghambat (resistor). Pada multitester bisa dipakai untuk mengukur voltmeter, amperemeter, dan ohmmeter. Alat ini sangat penting dan serba guna untuk mengetahui keadaan-keadaan, baikarus, tegang-an maupun sambungan-sambungan pada kumparan. Perhatikan gambar multitester di samping!

Multitester dapat dipakai untuk mengetes (memeriksa) secara serba Gambar di ata  Multitester guna. Misalnya untuk mengukur atau Osiloskup.

ampere, voltase maupun sambungan-sambungan yang putus, misalnya pada spoel dinamo dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali memutar saklar multitester pada DC volt, jika akan memeriksa voltase AC. Jika menggunakan DC volt maka multitester akan terbakar. Perhatikan langkah-langkah berikut!

Apabila hendak mengukur atau mengetahui seberapa besar voltase atau tegangan AC yang masuk pada motor (dinamo), kita harus mengukur arusnya. Putar saklarnya pada multitester menunjuk pada tanda ACV (AC Volt). Dengan ini kita dapat memperkirakan besar maksimal voltase yang diukur. Besar voltase yang digunakan harus sesuai pada nomor kodenya.

Multitester juga bisa digunakan untuk mengetahui keadaan kumparan pada dinamo, apakah putus atau tidaknya. Multitester juga bisa untuk memeriksa apakah antara kumparan (spoel) yang satu dengan yang lainnya terjadi korsleting (hubungan pendek). Perhatikan pengaturan saklarnya. Saklar pada multitester harus menunjuk pada kode posisi ohmmeter (bagian atas).

Sumber

Mengenal Indikasi Kerusakan dan Memperbaiki Kulkas

Sesungguhnya kerusakan pada kulkasatau freezer itu jenisnya banyak sekali. Untuk mengetahui kerusakan yang terjadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui keadaan mesin pendingin yang bersangkutan. Setelah mengetahui keadaa mesin pendingin itu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Pada umumnya gangguan pada kulkas dan freezer terjadi disebabkan oleh kebocoran pada bagian pipa-pipanya, terlalu berlebihan dalam pengisiannya gas freon, konsleting pada kumparan motornya, dan kekurangan dalam pengisian gas freon, dan kebocoran kompresor. Gangguan-gangguan itu sering muncul pada kasus selama ini.

A. MESIN KULKAS TIDAK BEKERJA

Sedangkan saat socket ditancapkan pada stop kontak PLN mesin kulkas tidak bekerja sama sekali ini menandakan adaya kerusakan pada mesin kulkas. Motor tidak terdengar gerakannya, kompresor pun demikian ini. Jika menjumpai kerusakan-kerusakan yang demikian ini, maka perlu diadakan perkiraan atau dugaan untuk mengetahui penyebabnya. Umumnya, jika kulkas tidak bekerja meskipun kabel sudah tersambung ke stop kontak mungkin disebabkan oleh hal-hal berikut.

a. starting pada kapasitorterbuka

b. overload terbuka

c. kontak pada relay terus terbuka

d. ada kabel socket yang putus

e. open sircuitnya pada strating wing tidak berkerja sama

sekali.

Apabila diduga ada kabel saluran menuju stop kontak yang terputus maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut.

a. Memeriksa sambungan kabel dalam socket. Biasanya gangguan ada di daerah ini dengan terputusnya kabel.

b. Memeriksa seluruh permukaan kabel mulai dari jack sampai ke mesin pendingin.

c. Memeriksa pula saluran yang menuju atau yang menempel pada dinamo. Mungkin pada tap-tapnya terlepas.

Apabila diduga gangguan pada overload, biasanya tegangan menjadi turun bahkan lenyap sama sekali. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain.

a. Memeriksa sumbertegangan.

b. Mengukur dengan menggunakan multitester untuk mengetahui tegangan yang masuk apakah sesuai dengan kebutuhan mesin pendingin.

c. Mencari lokasi yang menyebabkan tegangan arus listrik menjadi menurun.

Kulkas tidak bekerja disebabkan pula karena starting kapasitor terbuka. Untuk melihat ini perlu memeriksa kapasitornya. Jika ternyata sudah aus, maka harus diganti dengan yang baru. Jika putus, cukup disolder. Selain itu, mungkin relay kontak terus membuka sehingga arus listrik tidak bisa mengalir. Ini dapat mengakibatkan dinamo tidak mendapatkan tenaga dan tetap mati. Langkah-langkah yang perlu dilakukan saeperti berikut.

a. Memeriksa kabel-kabel pada relay yang bersangkutan.

b. Memeriksa plat-plat apakah masih berfungsi.

c. Memeriksa sistem pengaturan, apakah normal.

Apabila mesin pendingin atau kulkastidakjalan mungkin juga sircuit pada startingnya mengalami gangguan, tindakan yang harus dilakukan pemeriksaan bagian ini untuk memastikan dugaan. Jika memang terdapat gangguan perlu dilakukan perbaikandengan cara pengaturan yang disesuikan dengan petunjuk.

Gangguan lain pada mesin pendingin dapat berupasuara berisik. Apabila dijumpai kulkas yang menimbulkan suara berisik hendaknyajangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan mempengaruhi unit lainnyasehingga timbul kerusakan baru. Sebaiknya diperiksa. Kemungkinan-kemungkinan suara berisik pada mesin pendingin disebabkan oleh hal-hal berikut.

• pipa yang berhimpitan dengan cabinet,

• sekrup atau baut yang kurang keras atau terlepas,

• kerusakan pada fan, dan

B. kerusakan pada kompresor.

Untuk menemukan penyebab suara berisik, langkah pertama dapat dilakukan pemeriksaan pertama sistem pipa mesin pendingin. Mungkin adanya pipa-pipa yang berhubungan satu sama lain diatur secara normal, sesuai dengan petunjuk yang berlaku (ukuran standard). Jika pipa menempel padakabinet, hendaknyadijauhkan. Pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan mencermati seluruh rangkaianyang terpasang dengan baut atau sekrup. Mungkin ada sekrup yang terlepas atau kurang keras sehingga menimbulkan suara berisik. Jika sekrup yang terlepas, maka pasang kembali, Jika ada sekrup yang kurang kencang, hendaknya dipastikan kalau pemasangan semua baut dan sekrup cukup sempurna.

• Mengamati pipa kompresi. Pada kompresor yang mas baik, saat ibu jari yang menutup pipa kompre dilepaskan, terdapat letupan (tekanan) yang cuku kencang. Cara ini juga bisa dilakukan pada bagia pipa isap atau pengisian (dua pipa yang lebih besj dibandingkan pipa kompresi). Bedanya, ketika dua pip tersebut ditutup, tidak ada embusan udara samaseka dari pipa kompresi.

• Jika hembusan lemah dari pipa kompresi (buka-tutu pipa kompresi dengan ibu jari), dipastikan kondisi kle isap atau kompresi ataupun keduanya sudah rusal* Untuk mengganti klep, kompresor harus dibelah ata dibuka terlebih dahulu dengan menggunakan garga besi. Setelah klep terpasang, belahan kompreso disatukan kembali dengan pengelasan listrik. Periks; kembali dan pastikan tidak ada kebocoron pad; pengelasan kompresor. Selanjutnya, nyalakai kompresor dan lakukan pengetesan tekanan dar isapan dengan membuka-tutup pipa tekan atau isar. menggunakan ibu jari. Membongkarmesin kompreso terlalu berisiko menyebabkan kompresor bocor, bod) contact, bahkan tidak dapat digunakan lagi. Selain itu penggantian klep kompresi dan isap tidak menjamir kompresor bertahan lama. Oleh sebab itu, agar sisterr bekerja maksimal, sebaiknya kompresor digant dengan yang baru.

Jenis kerusakan lainnya sering kita jumpai adanya gangguan pada kompresor, yaitu tidak bisa distart dan seringkali terdengar suara mendengung. Kerusakan ini mungkin disebabkan oleh perawatan dan pemakaian yang salah, penurunan arustegangan listrik yang masuk ke mesin motor (dinamo), kapasitor starting yang terbuka, relay kontak yang terus terbuka, open sircuit pada starting winding, dan kumparan (spoel) korsleting dengan body, tekanan kompresor yang baik melebihi batas, kompresor yang macet, dan kerusakan pada kapasitor starting. Untuk mengatasi kerusakan ini antara lain perlu dilakukan pemeriksaanyang telititerhadap sistim kelistrikan dan alat-alat yang berkaitan tersebut.

RELAY TERBAKAR

Jika bagian relay yang terbakar, maka mesin dinamo dan kompresor sama sekali tidak berfungsi, atau bahkan sebaliknya bekerja trus-menerus tanpa berhenti secara otomatis. Hal ini karena relay berfungsi untuk memutuskan arus yang masuk secara otomatis bila motor sudah berputar sekian detik atau menit. Relaynya yang terbakar kemungkinan disebabkan oleh adanya:

• arus tegangan yang rendah,

• arus tegangan yang melebihi batas,

• running capasitor yang tidak sesuai,

• start cycling,

• relay yang terus bergetar, dan

• relay yang tidak cocok dengan spoel running.

Tegangan rendah akan mengakibatkan relay terbakar. Tegangan yang kurang dari 10 persen dari kebutuhan dinamo listrik, mengakibatkan dinamo bergerak lamban dan relay tidak bisa memutus. Relay terus-menerus terkena arus yang akhirnya terjadi kebakaran pada bagian ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

• Mengukur arus tegangan dengan menggunakan multitester (pada voltmeter/AVC).

• Menaikkan tegangan, jika kurang dari sepuluh persen.

Sebaliknya, tegangan tinggi atau arus yang mengalir sangat kuatdan berlebih-lebihan menyebabkan relay terbakar. Arus yang berlebihan menyebabkan beban yang sangat berat

pada rangkaian re/ayyang akhirnya terjadilah kerusakan. Bila yang dicurigai karena tegangan berlebihan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

• Pengetesan atau pengukuran menggunakan multitester untuk memastikan apakah tegangan benar-benar melebihi batas atau tidak (gunakan AVC).

• Jika memang benar ada tegangan yang tinggi melebihi kebutuhan (ratting dinamo) maka harus diturunkan.

• Ganti relay dengan yang baru.

Relay yang terbakar bisa juga disebabkan karena running capasitor\'\6a.k sesuai dan tidak cocok sehingga cara kerjanya tidak normal. Langkah-langkah yang harus dilakukan ialah:

• Cocokkanlah running capasitor sesuai petunjuk atau pedoman.

• Bila memang kenyataannya tidak cocok sebaiknya diganti dengan running capasitor baru yang cocok.

Keadaan yang terlalu sering start pada dinamo menyebabkan relay menjadi terbakar. Hal ini karena relay tidak tahan dengan keadaan yang demikian itu. Cobalah melakukan tindakan sebagai berikut:

• Periksalah relay tersebut apakah sjdah sesuai.

• Jika tidak cocok dan tidak sesuai sebaiknya diganti dengan yang baru.

• Periksa pula starting kapasitornya.

Relay yang bergetar akan menyebabkan hubungan pendek dan relay terbakar. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

• Sebelum memasang relay hendaknya dipasang dulu baut-baut dan mur pengikat serta plat-platnya.

• Kencangkan atau keraskan dulu sebelum dipasang.

• Pemasangan pada rangkaian lain hendaknya dipastikan secara tepat dan keraskan baut-baut yang berfungsi menempelkan re/aytersebut.

Sumber

Diagram pemasangan relay kompresor Samsung

Memasang relay dan overload (OLP) kompresor kulkas tidak bisa dilakukan sembarangan karena meskipun jumlah dan bentuk pin setiap kompresor sama tetapi pada setiap pinout ini penentuan C (common), S (start) dan R/M (run) nya berbeda pada masing-masing merk kompresor, seperti beberapa post yang lain untuk kali inipun saya tulis khusus untuk menjawab satu pertanyaan dari salah seorang komentator pada artikel PTC Relay yang
ingin mengetahui harga kapasitor dan cara pemasangannya pada kompresor Samsung tipe SD152H-L1U.

Diagram pemasangan relay kompresor Samsung diatas bisa kita jadikan referensi untuk mengetahui secara jelas fungsi masing-masing pinout supaya tidak salah dalam menentukan posisi pemasangan tiap komponen, berikut saya sharing juga model, nomor seri dan spesifikasi nya  :

- Starting relay : 912X32E100MQ16APE2. atau persamaannya dengan 2 konektor seperti pada gambar
- Over Load Protector : 4TM222 PHBYY-53 atau selain model 4TM untuk kompresor 1/5 hp.
- Running Capacitor : 3.5㎌/350VAC.

Sumber

Memperbaiki kompresor kulkas Sanyo

Kulkas Sanyo 1 pintu lampu interior nya hidup seperti biasa namun tidak terasa dingin sama sekali dan ada yang berbeda karena suara mesin nya hampir tidak terdengar dan bodi bagian luar kulkas tidak terasa hangat sama sekali, kebanyakan contoh kerusakan seperti ini dengan ciri-ciri demikian disebabkan oleh zat pendingin (freon) yang habis karena kebocoran sistem namun kulkas yang satu ini tidak ditemukan indikasi adanya kebocoran pada evaporator atau pun kebocoran ditempat lain dan pemeriksaan berlanjut
kepada kompresor yang ternyata tidak memompa pada pipa output discharge nya.
Untuk melihat kondisi di dalam kompresor langkah satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan cara di belah dulu menggunakan alat khusus tetapi dengan menggunakan gergaji manual atau gergaji listrik pun bisa, seperti terlihat dalam gambar setelah melalui pemeriksaan sebelumnya ternyata sumber masalah terdapat pada reed valve nya yang pecah sehingga kompresi yang dihasilkan piston tidak bisa dimanfaatkan karena bocor melalui klep berbahan plat baja tipis tadi, part pengganti tidak tersedia untuk kompresor ukuran kecil seperti ini namun bisa kita lakukan alternatif lain dengan mencopot komponen serupa dari kompresor bekas lain yang tipe nya sama namun dengan kerusakan yang berbeda.

Sumber

Cara memperbaiki kulkas yang kebanjiran

Perhatian! Jika suatu saat terjadi banjir di lingkungan anda, diharapkan untuk lebih mementingkan keselamatan jiwa anda dan keluarga daripada mementingkan harta benda termasuk kulkas, salah satu hal yang penting untuk anda lakukan adalah mematikan aliran listrik langsung dari MCB, dengan demikian selain akan lebih
aman saat mengevakuasi keluarga resiko barang-barang elektronik rusak pun akan sedikit berkurang.

Seperti terlihat dalam foto yang saya kutip dari www.antaranews.com bahwa dua orang warga tertangkap kamera sedang berusaha memindahkan kulkas ke tempat lebih aman di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur pada Desember 2012 silam, hal tersebut mungkin tidak perlu terjadi jika kita telah faham apa yang penting dan yang tidak perlu terlalu dirisaukan sehingga akan lebih tenang dalam menghadapi bencana seperti itu, disini akan kita sedikit ulas tentang cara memperbaiki kulkas yang terkena musibah banjir.

Untuk menanggulangi masalah kulkas yang tenggelam karena banjir hal yang perlu kita perhatikan adalah sebaiknya tidak dulu menjalankan atau mengoperasikan kulkas ini dengan tergesa-gesa, setelah dibersihkan dari sisa-sisa banjir biarkanlah kulkas tersebut supaya benar-benar kering, jika anda mengerti teknik walaupun sedikit itu akan sangat membantu untuk anda bekerja lebih baik lagi untuk mencoba mempersiapkan kulkas sebelum digunakan kembali tanpa perlu membayar jasa tukang service, jika kulkas anda model 1 pintu atau sebuah freezer maka ada tiga macam komponen yang perlu anda periksa dan lepaskan dari tempat nya dulu untuk hanya sekedar dibersihkan dari kotoran dan dikeringkan dari sisa-sisa air nya yaitu termostat, relay dan overload protector nya, meskipun begitu jika air banjir nya tidak terlalu kotor atau berlumpur bisa saja anda cukup keringkan komponen-komponen tadi dengan cara menjemur atau gunakan hair dryer supaya prosesnya lebih cepat, bantulah proses pembersihan nya dengan menggunakan (semprotkan) cairan penetran agar hasilnya lebih optimal, jika langkah-langkah diatas sudah dikerjakan dengan benar maka kulkas kemungkinan besar bisa digunakan lagi seperti sebelum nya tanpa takut keluar biaya yang mahal. selamat mencoba.

Sumber

Panduan ringan servis freezer

Freezer ini memiliki keluhan sulit hidup kembali setelah dimatikan maupun karena mati sendiri, jika anda mengalami hal demikian cobalah memeriksa nya sendiri, dengan catatan anda memiliki pengetahuan mengenai elektronik atau listrik walaupun sebatas tingkat dasar, ini dimaksudkan agar anda terhindar dari risiko tersengat aliran listrik yang mungkin saja terjadi jika anda tidak terbiasa melakukan hal seperti ini, jika anda tidak menguasai
sama sekali lebih baik percayakan sama teknisi yang berpengalaman.

Tidak banyak komponen vital yang dimiliki freezer dan untuk contoh kali ini adalah karena relay nya rusak, seperti terlihat pada gambar bagian dalam atau isi relay tersebut pecah, cara mudah untuk mengetahui jika relay rusak adalah dengan cara digoyangkan, jika terdengar seperti suara pasir didalam kotak berarti relay ini rusak, inti dari relay tersebut adalah sebuah PTC sebelum pecah karena panas yang tinggi benda ini berbentuk bulat pipih seperti uang logam.

Relay ini bisa anda beli di toko-toko elektronik khususnya penjual alat-alat kulkas dengan harga yang relatif murah atau anda bisa beli juga tentunya di service centre sesuai merek freezer nya, yang perlu dicatat adalah jangan sampai tipe nya berbeda dari yang sebelum nya karena beda freezer tentu beda juga karakteristik nya.

Sumber

Kulkas dingin sebagian

Seperti pada banyak masalah seperti ini, freezer bisa membeku tetapi lainnya tidak, ini panduan tentang cara mengatasi dan tidak perlu biaya kalau anda mau mencobanya sendiri, silahkan ikuti cara-cara ini :

1. Periksa karet pintu nya apakah masih utuh atau tidak sobek, ketika pintu ditutup permukaan antara pintu dan bagian depan kulkasnya rapat.
jika sobek diganti baru atau jika hanya lepas dari penjepitnya kendurkan dahulu bautnya kemudian karetnya masukan kembali ke celah yang seharusnya agar ketika baut dikencangkan akan terjepit kembali dengan benar.

2. Periksa pada bagian yang tidak dingin nya dengan cara menekan switch pintu sambil merasakan dengan tangan apakah terasa ada hembusan angin atau tidak, kalau tidak tentu saja tidak akan dingin penyebabnya air atau kotoran yang membeku  sehingga mempersempit saluran atau lorong udara yang berada didalam kulkas (lihat gambar), saluran ini harus bebas dari apapun yang menghalangi sehingga udara bisa bersirkulasi dengan lancar.

Periksa bagian dalam kulkas nya terutama bagian bawah jika basah dan air menetes sampai keluar (banjir) ini pertanda saluran pembuangan airnya buntu.

Solusi nya cabut dahulu steker dari stop kontak listrik lalu buka bagian penutup Evaporator nya untuk membersihkan bunga es yang ada pada evaporator dan bagian lain dengan air (memakai selang dari kran air atau gunakan alat penyemprot air), biarkan air mengalir menyapu bersih seluruh bunga es yang membeku tadi sambil perhatikan air harus keluar dari lubang pembuangan dan  saluran air nya sudah tidak buntu, jika ingin mempercepat proses pakailah air hangat agar kotoran, lemak ikan atau daging, es krim dan lainnya lebih cepat bersih.
Sumber

Perbaikan Kulkas Sansio

Show Case Sansio , seperti pada umumnya tidak dirancang untuk membuat es atau untuk membeku kan, alat ini khusus untuk menyimpan atau "memamerkan" minuman, makanan, buah-buahan dan lain-lain yang memerlukan pendinginan tidak sampai pada titik beku.

Setelah melalui beberapa pemeriksaan, pekerjaan pun dimulai dari : 

Kompresor :

 Kulkas dengan kapasitas besar ini di persenjatai dengan kompresor 2/3 hp ber label Danfoss type SC18G bikinan Jerman , pemilik lama nya mengaku Unit ini telah dipakainya lebih dari 7 tahun, kompresor ini masih kedengaran cukup halus suaranya, ketika dikuras oli nya untuk diganti yang baru oli lamanya masih nampak bening tetapi lebih baik diganti saja karena viscositas oli lama pasti sudah menurun.

 Evaporator and Condenser :

 Fungsi kedua alat ini akan menurun jika permukaan sirip-sirip nya kotor, keduanya dapat jatah pencucian agar kembali bekerja maksimal apalagi Evaporator nya, selain bagian luar bagian dalam pun tak luput dari flushing, Flushing ini kan berguna untuk membawa paksa keluar oli yang melekat pada lorong pipa Evaporator ini, kerugian dari oli yang sudah mengental yaitu dingin yang menjalar ke kesirip-sirip akan sedikit tertahan sehingga suhu yang tercipta tidak akan maksimal, anda harus tahu bahwa trik flushing ini jarang dilakukan oleh sebagian teknisi karena alasan dalam pengerjaannya kadang harus sampai melepas dulu Evaporator ini dari tempatnya yang memang dalam beberapa chiller, show case, cold storage bahkan kulkas sulit untuk melepas nya apalagi jika alat Las yang dimiliki tidak lengkap atau tidak tersedia.

 Refrigerant : 

 Setelah semua komponen selesai dicuci barulah dirakit kembali ketempatnya masing-masing, sesuai anjuran pabrik R-134a di injeksikan sebanyak 2,5 ons, kompresor yang lagi running pun hanya menunjukan pemakaian daya cuma 2.8 ampere sedikit lebih rendah dari tabel yang 3.2 secara keseluruhan dan tekanan refrigerant yang terukur di manifold pun cuma 9 psi, angka ini akan terus menurun seiring bagian dalam Show Case ini yang terus dingin hingga menyentuh angka -10 derajat, angka ini termasuk hitungan yang maksimal mengingat suhu kerja yang dibutuh kan cuma sekitar 3 derajat saja.

Sumber

PTC Relay

Tahukah anda jika relay PTC (positive temperature coefficient) yang diaplikasikan pada hampir sebagian besar kulkas masa kini ternyata memiliki fungsi ganda, benda yang umumnya berbentuk kotak hitam dan kecil ini yang dalam keadaan dingin berfungsi sebagai penghubung antara pin R (run) dengan S (strart) ketika kompresor memulai beroperasi (starting) akan berubah fungsi sebagai kapasitor ketika telah menjadi panas sesaat setelah kompresor bekerja, nilai nya berada pada kisaran 8 sampai 12 mikro farrad, akibatnya jika sebuah kompresor menggunakan relay ini konsumsi listrik yang digunakan menjadi lebih rendah mirip jika kompresor tersebut menggunakan kapasitor running.

Meskipun memiliki kelemahan dibanding relay biasa (mekanis) karena memerlukan waktu beberapa saat ketika harus restart tetapi pada kenyataannya relay ptc lebih aman bagi kompressor apalagi jika digabungkan dengan overload 4TM bikinan Klixon® yang memang dirancang untuk digunakan dengan relay ini, kenapa lebih aman ?.... karena setelah kompresor bekerja mensirkulasikan refrigerant atau freon tekanan freon dalam system pendingin ini belum merata dan tekanan freon tertinggi berada pada kondensor sehingga pada saat ini kompressor akan sulit restart dikarenakan tekanan yang masih tinggi didalam kondensor tadi yang merupakan jalur pertama freon bersirkulasi, sehingga memerlukan waktu agar tekananya merata dahulu kurang lebih selama 3 sampai 5 menit, waktu yang cukup supaya PTC relay nya menjadi dingin dan kompressor pun siap beroperasi kembali.
Sumber

Cara memeriksa kompresor kulkas

Dalam sebuah sistem pendingin seperti AC, Kulkas, Freezer, Chiller, Show case dll kompresor merupakan komponen vital yang berfungsi mensirkulasikan gas refrigerant. jika kompresor mengalami kerusakan maka pada umumnya pemilik enggan untuk menggantinya dengan alasan harga yang cukup mahal, harga kompressor kulkas 1 pintu saja bisa dibandrol tidak terpaut jauh dengan harga beli kulkas bekas yang masih layak pakai.
Ada beberapa jenis kerusakan yang masih bisa diperbaiki dari alat ini seperti kerusakan gulungan elektro motor nya dan kerusakan mekanis, kerusakan gulungan tentu bisa digulung ulang sedangkan untuk kerusakan
mekanis seperti piston, reed valve dll, sayang untuk kompresor ukuran kecil tidak ada spare part baru yang dijual, sehingga kita hanya bisa menggantinya dari hasil copotan kompresor lain, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi kita harus membelah kompresor tersebut dan harus dilakukan secara cermat dan bersih.
Jika suatu hari kulkas anda mengalami hal yang tidak diharapkan, lebih baik menyimak tips dari saya tentang cara memeriksa kondisi "kesehatan" kompresor kulkas anda, siapa tahu bermanfaat.

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor :

1. Biarkan kulkas dalam keadaan on,siapkan peralatan utama seperti Obeng, Tang, Multitester dan jika ada clamp meter.
2. Setting clamp meter (biasa disebut tang ampere) pada posisi pengukuran ampere, selipkan kabel yang terhubung dengan overload switch kedalam lingkar clamp meter dan perhatikan hasil pengukuran nya harus lebih rendah atau sama dengan data spesifikasi yang tertulis dari pabrik kulkas tadi, misalkan jika tertulis "current : 0,6amp" maka hasil pengukuran harus sama atau sedikit lebih rendah tetapi jika melebihi silahkan periksa tegangan listriknya dulu apakah sesuai kebutuhan (220v) atau tidak, jika suara yang ditimbulkan kompresor lebih kasar pun bisa berakibat naiknya arus ampere yang terukur.
3. Setting multitester pada posisi pengukuran arus AC,dengan pen pengukur multitester pertama dihubungkan kelantai kemudian yang lainnya ke body kompresor (pastikan kebagian kompresor yang tidak dicat misalkan baud ground di kompresor atau pipa tembaga nya, lihat apakah ada tegangan yang terukur di multi tester hasil dari langkah tadi, jika tidak ada berarti gulungan dalam keadaan baik

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor bagian 2.

1. matikan kulkas dengan mencabut steker dari stop kontak
2. bukalah penutup soket listrik kompresor yang berada biasanya di sisi kiri atau kanan kompresor (lihat gambar)
3. lepaskan relay dan overload dari soket nya.
4. setting multi tester pada posisi pengukur ohm.
5. tempel kan pen multitester ke body kompresor dan yang lainnya hubungkan ke 3 buah soket yang terdapat pada kompresor satu persatu, jika tidak ada sama sekali resistansi dari ketiga soket ini yang terukur berarti elektro motor kompresor benar-benar dalam keadaan baik.

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor :

Masih pada ke 3 Pin atau soket yang terdapat pada kompresor dan multitester pada posisi ohm meter, ukurlah ketiga soket ini dengan cara soket tempat overload tertancap menjadi soket utama atau misalkan soket C (biasanya berada paling atas atau paling bawah / tidak berdampingan) dihubungkan dengan soket S dan kemudian C lagi dengan R, dari hasil pengukuran ini harus didapat resistansi antara 15 sampai 25 ohm untuk pengukuran dari C (common) dengan R (running) dan 20 sampai 40 ohm untuk C (common) dengan S (start), jika hasil pengukuran adalah 0 ohm berarti lilitan/gulungan elektro motor konslet/rusak.

Catatan :
Gunakan alas kaki dan sarung tangan yang kering saat anda hendak melakukan pekerjaan ini.
Patokan pengukuran yang disampaikan khususnya untuk kompressor kulkas 1 pintu/dibawah 100 watt.

Sumber

Tips memperbaiki Evaporator

Kulkas maupun freezer yang menerapkan sistem direct cooling seringkali mengalami kebocoran pada evaporator karena benda atau makanan yang dibekukan diatas evaporator langsung sehingga sering terjadi kejadian dimana pengguna mencongkel es dari permukaan evaporator ini . apa jadinya jika evaporator bocor karena tertusuk pisau, obeng atau benda runcing lainnya yang digunakan untuk mencungkil atau membersihkan es yang melekat pada Evaporator ? saat itu juga langsung akan terdengar desis seperti suara
ban mobil anda tertusuk paku, jika dari dalam ban akan keluar angin atau udara biasa berbeda dengan kulkas yang akan mengeluarkan gas refrigrant atau freon yang berbau tidak sedap dan membuat nafas anda sesak, jika hal ini terjadi segera lepaskan kabel listrik kulkas anda dari stop kontak, hal ini guna mencegah kerusakan yang lebih parah jika anda dikemudian hari bermaksud memperbaiki kulkas tersebut dan yang tidak kalah penting nya segera anda tinggalkan area sekitar kulkas tadi dan carilah udara segar agar pernafasan anda yang mungkin saja sedikit sesak karena menghirup gas tadi menjadi normal kembali.
cara mengatasi evaporator yang bocor tidaklah sesimpel mengatasi ban yang bocor karena Evaporator ini terbuat dari Aluminium sehingga dalam prosesnya lebih sulit dan memang harus seorang profesional yang menanganinya, nah disini akan saya jelaskan bagai mana ketika saya bekerja mengatasi masalah ini :

1. Siapkan Lem khusus untuk menambal evaporator (bisa dibeli di toko alat teknik pendingin) tetapi bisa juga kita gunakan Araldite atau Loctite, area yang bocor haruslah benar-benar bersih dan terbebas dari sisa-sisa oli yang ikut keluar terbawa bersama freon hal ini penting karena sebagus apapun lem yang akan kita gunakan menjadi percuma jika permukaan yang akan di lemnya tidak bersih.
2. Agar area bocor tadi benar-benar bersih dan bebas oli sampai kebagian dalamnya kita bisa menggunakan cairan freon R-11 (sebenarnya sudah dilarang) untuk mengurasnya sekalian barang kali saja ada air sisa es yang mencair masuk melalui lubang yang bocor tadi, dengan menggunakan cairan freon R-11 semua yang ada didalam saluran di Evaporator tadi bakal habis terkuras.
3. Seperti terlihat dalam gambar, area berwarna biru adalah area yang memiliki saluran lebih dari satu sehingga kita bisa menutup jalur tersebut dengan meratakan permukaan berongga itu dengan cara memukulnya hingga rata menggunakan palu plastik atau palu karet, kemudian hampelas dulu hingga cat nya habis dan terasa agak kasar.
4. jika kebocoran nya terletak diarea merah janganlah menerapkan cara seperti diatas karena tidak akan ada lagi lubang saluran sebagai alternatif aliran freon nya seperti pada area biru, terlebih dahulu anda harus menambal kebocoran menggunakan plat tipis seperti bekas kaleng minuman, tidak perlu terlalu besar cukup 1cm kotak atau bulat tetapi jika bocornya lebih besar misalkan memanjang 1cm maka platnya pun harus dibuat lebih panjang juga, hal ini guna mencegah lem masuk kedalam hingga menutupi rongga saluran freon tadi.
5. Ketika proses pengeleman berlangsung sebaiknya panaskan dahulu area yang akan dilem tadi menggunakan hair dryer dengan pemanasan maksimal,dengan cara ini terbukti membuat lem lebih kuat melekat dan sangat keras setelah kering.

Nah silahkan dicoba trik ini semoga bermanfaat, jika anda lebih menghargai waktu dan kebocorannya dianggap terlalu sulit buat ditambal sebaiknya evaporator diganti baru. 

Sumber

Problem kulkas no-frost

Ada dua tipe lemari es yang diproduksi saat ini yaitu tipe direct cooling dan no-frost atau frost free, tipe direct cooling adalah tipe paling sederhana sedangkan tipe no-frost merupakan penyempurnaan dari tipe sebelum nya, tipe direct cooling masih di produksi untuk lemari es kecil dan freezer, karena beda sistem maka beda pula keluhan di tiap-tiap tipe ini terutama untuk yang tipe no-frost, tetapi perbedaan ini terletak pada lebih sedikit nya komponen yang dipakai lemari es direct cooling sedangkan untuk tipe no-frost menggunakan komponen yang lebih banyak bahkan kini semakin canggih karena di program secara elektronik baik untuk pengaturan suhu, siklus kerja, kontrol kompresor dan lain-lain.
Akan saya berikan tips untuk menanggulangi keluhan yang biasa terjadi pada kulkas no-frost tipe manual dahulu karena tipe ini masih banyak digunakan dan masih di produksi oleh produsen di Indonesia.

Permasalahan pada kulkas no-frost bisa dibilang itu-itu saja alias berasal dari sumber kerusakan yang sama meski berbeda cara kerja kulkasnya, hingga saat ini gangguan yang sering dijumpai adalah tidak optimal nya sirkulasi udara dingin yang melewati evaporator, saat siklus refrigerant dalam eveporator terus bekerja, bagian luar Evaporator ini lama-lama akan dipenuhi endapan bunga es hingga udara yang dihembuskan kipas sebagai media pemindah suhu dingin yang tercipta pada evaporator tadi menjadi tertutup es dan tidak bisa lagi bersirkulasi dengan baik.

Dan inilah beberapa penyebab dari es yang memenuhi Evaporator atau teknisi biasa menyebutnya ngeblok :

1. penyebab pertama adalah sama seperti problem kulkas 1 pintu yang telah saya tulis sebelumnya, klik disini untuk melihat.
2. saluran pembuangan air tersumbat kotoran sisa makanan sehingga air bekas proses defrost tidak bisa terbuang keluar dan membeku hingga saluran udara menjadi buntu karena tertutup es.
3. terjadi kerusakan salah satu komponen atau lebih yang meliputi :

• Termo defrost
• Heater
• Timer
• Fan motor
• Termo fuse

Urutan komponen dimulai dari yang paling sering terjadi kerusakan menurut pengalaman saya dan tergantung merk dan produsen yang mempengaruhi mutu komponen.

Secara normal endapan bunga es tadi akan dicairkan oleh Heater yang berada persis dibawah Evaporator yang diatur siklus kerjanya oleh sebuah Timer, Timer ini bekerja memberi tegangan listrik pada kompressor dan Heater secara bergantian, artinya ketika Timer sampai pada posisi defrost, kompresor akan berhenti bekerja dan seterusnya.

 

Sumber